Julie ornée (Julidochromis ornatus)

Une Julie ornée est un poisson des fissures. Julidochromis ornatus est allongé, barré d'or et de noir-brun, et passe sa vie à glisser à travers les fentes rocheuses le long de la côte du Tanganyika. Il ne se rétracte pas dans une coquille d'escargot. Il ne tourne pas dans la colonne d'eau comme un Paracyprichromis. Il ne forme pas de banc comme un rasbora. Vous gardez un couple (ou un couple établi plus des alevins que vous n'avez pas réussi à retirer) sur un tas de pierres avec de l'eau alcaline, et vous les laissez posséder une crevasse.

Les adultes mesurent environ 7 à 9 cm, plus fins que leur longueur ne le suggère. Le tempérament est territorial en couple, pas en colonie sur le sable. Si vous construisez un lit de coquilles et attendez, ils l'ignoreront et se battront à découvert. Si vous construisez un labyrinthe de schiste et de galets, ils disparaîtront dedans et ressembleront au lac.

Littoral rocheux, alcalin et lumineux

Les Julies ornées sauvages occupent un habitat rocheux dans le lac Tanganyika. L'eau est dure et alcaline, bien tamponnée, typiquement entre 24 et 27°C. La structure est un amas de roches avec des espaces étroits — pas un champ de Neothauma sablonneux, pas une Amazonie végétalisée. La lumière dans les zones peu profondes peut être forte ; les poissons utilisent l'ombre des roches plus que les plantes flottantes.

Copiez la roche. Copiez l'eau. Ne copiez pas la politique des herbivores surpeuplés d'un aquarium mbuna si vous ne pouvez pas gérer l'agression, et ne copiez pas un agencement de paon du Malawi juste parce que les deux lacs sont africains. Le mélange minéral du Tanganyika est le langage de la chimie ; des roches empilées avec des fentes serrées sont le mobilier.

Quatre rayures et un corps en aiguille

La Julie ornée est parmi les Julidochromis les plus petits et les plus délicatement marqués. Des rayures sombres horizontales sur un fond jaune-or sont l'image habituelle ; l'intensité varie selon l'humeur et la population. Le corps est cylindrique-allongé — fait pour entrer dans une fissure de côté. La Julie de Marlier (J. marlieri) est un poisson plus lourd, avec un aspect plus damier, qui grandit plus et a souvent besoin de plus d'espace. Ne les stockez pas ensemble pour "comparer les rayures". Ils compareront les territoires.

Le sexe est difficile à déterminer. Le comportement d'un couple est plus facile à observer que la forme des nageoires : un couple lié occupe une crevasse, fraye sur la face rocheuse ou dans une fente, et les deux gardent. Des groupes aléatoires de six juvéniles finiront par former un couple et causer beaucoup de dégâts.

Cent litres de roches, pas cent litres de sable

Construisez 100 litres ou plus, avec des roches qui créent plusieurs fentes et quelques ruptures visuelles. Du sable fin à la base est acceptable — ils ne sont pas des habitants de coquilles dédiés, mais ils utiliseront le fond. Ne faites pas du sable la caractéristique avec une douzaine de coquilles d'escargots vides comme seul décor. C'est un aquarium ocellatus. Les Julies ont besoin du labyrinthe vertical.

Construisez des roches de manière à ce qu'elles ne puissent pas s'effondrer. Utilisez des pierres sûres pour les aquariums. Laissez de l'espace de nage devant pour que vous puissiez les voir lorsqu'ils émergent pour se nourrir. Les plantes sont optionnelles et généralement malheureuses dans cette eau ; des anubias robustes attachées à des roches survivent parfois. La filtration doit être forte ; les aquariums de roches piègent les débris. Orientez le flux le long de la face rocheuse, pas dans une tempête de sable.

La même chimie de lac qu'un habitant de coquille — un mobilier différent

Température 24–27°C. pH 7.8–9.0. Haute dureté. Zéro ammoniaque. Cela correspond à L. ocellatus sur le papier et diverge dans l'aquascaping. Ne mélangez pas de tourbe. Ne les mélangez pas avec des apistos. N'utilisez pas une recette de communauté de tétras. Si votre eau du robinet est douce, minéralisez pour le Tanganyika. Si vous avez déjà un aquarium d'habitants de coquilles, vous pourriez théoriquement partager la chimie de l'eau dans un agencement de style lac suffisamment grand avec des coquilles d'un côté et des roches de l'autre — seulement si vous comprenez le chevauchement territorial. La plupart des gens devraient choisir un habitat.

Les changements d'eau doivent correspondre au KH. Les bases de la chimie et un cycle complété sont non négociables.

Ramasser la nourriture sur la roche

Micropredateur / omnivore : petites granulés qui coulent, mysis congelés, artémias, cyclopes, aliments invertébrés finement hachés. Ils chassent le long des roches, pas à la surface. La nourriture flottante de style hachette est un mauvais choix. Ils prendront de la nourriture dans la colonne d'eau lorsqu'ils ont faim. Nourrissez le couple ; regardez que les alevins (s'ils sont présents) reçoivent des aliments de la taille de la poussière. Ils ne sont pas des mbunas qui broutent les algues. Ils ne sont pas des géophagines qui filtrent le sable.

Un couple, pas un banc, pas une colonie de coquilles

Le bon peuplement est un couple dans un aquarium de roches. Les poissons d'accompagnement, s'il y en a, devraient être des espèces d'eau ouverte du Tanganyika dans un grand aquarium qui peuvent rester loin des roches. Les cichlidés fées (N. brichardi) et les Julies peuvent entrer en conflit pour les roches. Les habitants de coquilles seront attaqués si les coquilles se trouvent dans le territoire des Julies. Les nains sud-américains sont un crime chimique. Les rasboras sont de la nourriture ou au moins des victimes.

Ne rajoutez pas de Corydoras. Ne rajoutez pas un ancistrus "pour les algues" dans un pH de 8.5 sans accepter qu'il s'agit d'un poisson compromis dans le mauvais biotope.

Des œufs sur la pierre, des alevins dans la fissure

Ils fraient sur la roche, souvent dans une fente que vous ne pouvez pas voir. Les deux parents gardent. Les alevins apparaissent comme de minuscules répliques dans la crevasse. Vous pouvez les laisser jusqu'à ce que le couple fraie à nouveau et devienne moins tolérant, puis retirer les juvéniles. C'est un frai sur substrat sur la roche, pas un frai en coquille, pas un frai dans une cavité de feuille, pas un incubateur buccal. Si vous ne voyez jamais d'œufs, regardez plus attentivement dans les fentes sombres avant de supposer qu'ils sont infertiles.

Nageoires déchirées et fentes vides

Plusieurs adultes sans lien de couple produisent des Julies déchiquetées. Des roches qui s'effondrent produisent des Julies mortes. De l'eau douce produit des Julies malades. Les nouveaux poissons doivent être mis en quarantaine dans de l'eau dure et alcaline avec quelques morceaux de PVC ou de roche — pas dans un hôpital d'eau douce planté qui "a fonctionné pour les tétras". Regardez-les manger le long du fond d'une pierre. Une Julie qui ne quitte jamais un coin de verre, sans roche, est une Julie que vous n'avez pas logée.

Pour une Julie plus grande et plus damier, voir La Julie de Marlier. Pour une alternative en coquille dans la même chimie de lac, L. ocellatus. Pour un cichlidé de roche qui n'est pas une Julie, le cichlidé fée est un système social différent. Ce sont toujours des cichlidés de rift, pas des tétras d'Amazonie, et ils veulent la même eau dure et alcaline.

Alevins que vous ne pouvez pas voir jusqu'à ce qu'ils deviennent un problème

Les alevins de Julie ornée restent dans la fente. Vous penserez que le couple est infertile pendant des semaines, puis une douzaine de petites éclats rayés apparaîtront à l'entrée de la fissure. C'est un succès. C'est aussi le début de la surpopulation. Dans 100 litres, retirez les juvéniles lorsqu'ils sont assez grands pour être attrapés sans détruire le décor rocheux, ou acceptez que le couple fera le tri. Ne rajoutez pas une deuxième espèce de Julie "pour que les alevins forment un banc". Les alevins de J. ornatus sont toujours des poissons de fente, pas un banc de rasbora, et des adultes supplémentaires sont toujours des ennemis.