Lo primero que la gente nota sobre un macho maduro de Ophthalmotilapia ventralis no es el color del cuerpo. Son el par de aletas pelvicas en forma de hilo que dejan marcas ovaladas amarillas que, para una hembra, parecen huevos. Él agita esas aletas sobre un parche de arena, tiembla y espera. Esa exhibición es todo el animal en miniatura: un pez de aleta plumosa de Tanganyika que vive en aguas abiertas, se anuncia en un lek y solo tiene sentido en un acuario grande, duro y alcalino.

Las tiendas a veces venden juveniles deslavados como “ciclidos de aleta plumosa” sin decir qué especie son. O. ventralis es el que tiene las manchas de huevo amarillas en los ventrales, un cuerpo relativamente esbelto y un hábito de flotar a varias longitudes corporales sobre la arena en lugar de abrazar las rocas. Existen aletas plumosas estrechamente relacionadas en el mismo lago; no asumas que un pez azul con aletas largas es esta especie. Pregunta por el nombre latino y observa esos ventrales antes de pagar.

Por qué existen las aletas ventrales

Los incubadores bucales del lago Tanganyika resolvieron un problema: ¿cómo sabe una hembra que está tratando con un macho de su propia especie, y cómo él la convence para que recoja huevos que ni siquiera ha puesto aún? En Ophthalmotilapia ventralis, la respuesta son esas manchas amarillas. Durante el cortejo, el macho presenta las manchas frente a su cara. Ella las pica como si fueran huevos, y al hacerlo, toma esperma en su boca junto con los huevos reales que luego recoge de la arena. No es un truco de fiesta. Si los filamentos de un macho se rompen por un decorado áspero o por otros peces, su cortejo se desmorona incluso si está sano de otra manera.

Por eso el tanque no puede ser un revoltijo de rocas de lava afiladas. La arena debe ser lo suficientemente profunda para que él pueda cavar un pequeño pozo de cortejo, y el pasillo de natación frente a ese pozo debe permanecer abierto. Las rocas deben estar en la parte trasera y los lados como un descanso visual, no como un laberinto por el que tiene que pasar sus aletas.

La zona intermedia, no un montón de rocas

Los O. ventralis salvajes ocupan la transición entre la costa rocosa y la arena abierta a lo largo de las costas de Tanganyika. Las profundidades son modestas según los estándares del lago, a menudo dentro de los primeros diez metros, pero el agua es clara, rica en minerales y estable. Los machos mantienen sitios de exhibición en la arena con una roca o dos cerca. Las hembras y los peces no territoriales se agrupan en grupos sueltos justo fuera de esos sitios. Hay poca vida vegetal. Hay mucha luz y mucho espacio.

Imitar ese hábitat significa un tanque largo más que uno alto. Trescientos litros es un piso realista para un pequeño grupo; cuatrocientos litros o más es más amable si deseas más de un macho adulto. La huella importa más que la altura. Un tanque de 150 cm con un fondo de arena y una columna vertebral de roca en la parte trasera mostrará esta especie. Un cubo alto de 200 litros lleno de madera no lo hará, incluso si el conteo de litros parece aceptable en papel.

El sustrato debe ser arena fina a media, lo suficientemente clara como para que puedas ver el amarillo en los ventrales. La grava oscura oculta la exhibición y raspa el mentón cuando los machos cavan. Unas pocas piezas de piedra caliza lisa o roca de Tanganyika crean territorios sin convertir el tanque en un acantilado de mbuna. Deja al menos la mitad del suelo como arena abierta. Ese espacio vacío no es un desperdicio de paisajismo; es el escenario.

Color que llega tarde

Los juveniles son de color gris plateado con una mancha oscura en el medio lateral que se desvanece a medida que crecen. Los machos adultos se colorean según la localidad y el estado de ánimo: azul acero, amarillo en los flancos, una barra oscura a través del ojo y esos inconfundibles streamers ventrales. Las hembras permanecen más pequeñas y sencillas, con aletas más cortas y menos azul. La longitud adulta es comúnmente de 12 a 15 cm para los machos; las hembras a menudo son un centímetro o dos más cortas.

No juzgues un pez en un tanque de vendedor bajo luz amarilla. Espera hasta que haya estado comiendo bien en tu agua durante dos o tres semanas. Un macho que se niega a colorearse a menudo es de tamaño pequeño, está hacinado o está en agua demasiado blanda. No es “una morfología diferente”.

Agua de lago, no agua de Amazonía

Tanganyika es alcalina y dura. Apunta a un pH de 8.0 a 9.0, dureza de carbonatos lo suficientemente alta como para que el pH no se desplome de la noche a la mañana, y temperatura de 24 a 27 °C. La conductividad en la naturaleza está muy por encima de los tanques típicos de América del Sur. Si tu agua del grifo es blanda, mezcla una mezcla de sal de Tanganyika o Malawi en agua RO según el fabricante y prueba. No gotees agua de discus en este acuario y esperes que los peces “se adapten”. Vivirán un tiempo y luego declinarán, a menudo con agujeros en la cabeza o problemas bacterianos persistentes que son realmente estrés osmótico crónico.

La estabilidad es mejor que un número perfecto. Un tanque que se mantiene en pH 8.2 cada mañana es mejor que uno que oscila de 7.6 a 8.8 después de cada cambio de agua. Igualar el agua nueva con el tanque antes de verter. Cambios grandes y regulares: un cuarto del volumen semanal es un punto de partida sensato, mantienen el nitrato bajo sin sorprender la química eléctrica del sustituto de lago que has construido.

Concept Aquariums

La filtración debe ser fuerte y bien oxigenada. Estos peces flotan en aguas abiertas y aprecian la corriente a lo largo de la superficie, pero no quieren luchar contra una bomba de potencia todo el día. Un filtro de canasta o un gran filtro colgante con la salida rota por una barra de pulverización funciona. Mantén la arena de volar en dunas contra el vidrio; si lo hace, el flujo está dirigido al suelo en lugar de al medio donde los peces realmente viven.

Lo que realmente comen

En el lago, O. ventralis recoge aufwuchs: la película de algas, microbios y pequeños invertebrados en rocas y arena, y también toma plancton en la columna de agua. En el acuario, eso se traduce en una dieta con un componente verde real, no una bolsa de “pellets de ciclidos” de alto contenido proteico destinados a piscívoros. Copos de espirulina, obleas vegetales rotas en pedazos y pellets de omnívoros de calidad forman la base. Mysis congelados, camarones de salmuera y daphnia añaden proteína animal unas pocas veces a la semana.

Alimenta pequeñas cantidades dos o tres veces al día en lugar de una comida pesada. Los machos en un lek a veces ignoran la comida mientras exhiben; deja un poco cerca de las hembras primero, luego ofrece al macho después de que la prisa haya pasado. Observa la forma del cuerpo. Un vientre hueco en un pez que aún “parece coloreado” es un problema de alimentación, no un problema de color. La comida no consumida sobre arena blanca es obvia: succiónala. El nitrato de los krill sobrantes deshará el trabajo de agua que hiciste con las sales.

Una etapa, muchas hembras

Un solo macho adulto con dos a cuatro hembras es el grupo de trabajo clásico. Dos machos en un tanque que no es enorme gastarán su energía el uno en el otro. En un acuario muy grande puedes tener varios machos si cada uno tiene un tribunal de arena fuera de la vista de los demás, pero ese es un diseño especializado, no un predeterminado. Las hembras no son decoración. Sin ellas, la exhibición del macho no tiene audiencia y a menudo camina o golpea el vidrio.

Los compañeros de tanque, si los hay, deben ser otras especies de Tanganyika que usen diferentes espacios: un pequeño grupo de Cyprichromis en la parte superior del agua, o un julie que habita en rocas que permanece en el hardscape e ignora la etapa de arena. No agregues mbuna. No agregues pavorreales de Malawi a menos que ya sepas cómo manejar la agresión mixta de los lagos de rift, y aun así O. ventralis suele estar más feliz en un tanque de especies o en una comunidad de Tanganyika cuidadosamente elegida. Los ciclidos sudamericanos, tetras y bagres de agua blanda no pertenecen aquí. La química es incorrecta y el pez de aleta plumosa o los ignorará o los ahuyentará de la arena.

Los camarones serán comidos. Los caracoles pequeños pueden sobrevivir. Decora el tanque para el ciclido, no para un equipo de limpieza que luego tendrás que proteger.

Incubación bucal en un parche de arena

La reproducción sigue al lek. La hembra pone en la arena, recoge los huevos, pica las manchas ventrales del macho y se va con la boca llena. Ella mantendrá durante aproximadamente tres semanas, dependiendo de la temperatura. Durante ese tiempo come poco o nada. Una hembra que sostiene debe tener un rincón tranquilo y no debe ser acosada por el macho o por peces inquietos. Algunos cuidadores la mueven a un tanque de retención vacío con el mismo agua; otros la dejan en la exhibición si el grupo está tranquilo. Ambos enfoques funcionan si la observas. Una hembra que escupe temprano ha estado estresada. Una hembra que sostiene hasta el término y luego traga a los alevines a menudo ha sido perturbada en el momento de la liberación.

Los alevines son pequeños. Toman infusorios y camarones de salmuera recién nacidos. El macho volverá a desovar si las hembras están listas; él no ayuda a criar a los jóvenes. No esperes que una pareja “guarde un nido” como lo hace un krib. Esta es una incubadora bucal maternal con un cortejo público, no una familia de cueva.

Compra, cuarentena y la visión a largo plazo

Compra peces que ya estén mostrando diferencias sexuales si puedes. Una caja de juveniles idénticos de 4 cm tardará un año o más en convertirse en el animal que viste en fotografías, y puedes terminar con cinco machos. Cuarentena a los nuevos llegados en agua dura y alcalina, no en un tanque de hospital blando “porque es solo temporal”. Los medicamentos que alteran la función branquial deben usarse con cuidado; estos peces viven en agua mineral y no aprecian el cobre arrojado como una suposición.

Mira los ventrales a la llegada. Las aletas divididas sanan si el agua está limpia y el decorado es suave. Los filamentos faltantes en un macho de exhibición son una espera más larga. Observa los síntomas tipo hinchazón de Malawi: heces blancas fibrosas, rechazo de alimentos vegetales, sentados en las esquinas. La causa habitual es demasiado proteína y no suficientes verduras, o un cambio repentino de menú después de la importación. Arregla la dieta antes de pasar por antibióticos.

Un grupo bien cuidado vivirá muchos años. La exhibición no se mantiene en su punto máximo todos los días. Los machos descansan. Las hembras se desvanecen después de sostener. Ese ritmo es normal. Lo que no es normal es un pez que nunca cruza la arena, un macho que se esconde en la roca como un julie, o un grupo que solo se colorea por un minuto en la hora de la alimentación. Esos son problemas de diseño y de abastecimiento. Abre el suelo, verifica la dureza y dale a los ventrales espacio para dejarse llevar.