La première chose que les gens remarquent chez un mâle mature Ophthalmotilapia ventralis n'est pas la couleur du corps. C'est la paire de nageoires pelviennes filiformes traînant des marques ovales jaunes qui ressemblent, pour une femelle, à des œufs. Il fait onduler ces nageoires au-dessus d'un patch de sable, frissonne et attend. Cette parade est l'ensemble de l'animal en miniature : un poisson à nageoires en forme de plume du Tanganyika qui vit dans les eaux ouvertes, fait de la publicité sur un lek, et n'a de sens que dans un grand aquarium dur et alcalin.

Les magasins vendent parfois des juvéniles décolorés comme des "cichlidés à nageoires en forme de plume" sans préciser de quelle espèce il s'agit. O. ventralis est celui avec les taches jaunes sur les ventraux, un corps relativement élancé, et une habitude de planer à plusieurs longueurs de corps au-dessus du sable plutôt que de se coller aux rochers. Des poissons à nageoires en forme de plume étroitement liés existent dans le même lac ; ne supposez pas qu'un poisson bleu avec de longues nageoires soit cette espèce. Demandez le nom latin et regardez ces ventraux avant de payer.

Pourquoi les nageoires ventrales existent

Les incubateurs buccaux du lac Tanganyika ont résolu un problème : comment une femelle sait-elle qu'elle a affaire à un mâle de sa propre espèce, et comment lui fait-il comprendre de ramasser des œufs qu'elle n'a même pas encore pondus ? Chez Ophthalmotilapia ventralis, la réponse est ces taches jaunes. Pendant l'accouplement, le mâle présente les taches devant son visage. Elle les pince comme s'il s'agissait d'œufs, et ce faisant, elle prend du sperme dans sa bouche avec les vrais œufs qu'elle collecte plus tard dans le sable. Ce n'est pas un tour de magie. Si les filaments d'un mâle sont arrachés par un décor rugueux ou par d'autres poissons, sa parade amoureuse s'effondre même s'il est par ailleurs en bonne santé.

C'est pourquoi le réservoir ne peut pas être un fouillis de roches de lave dentelées. Le sable doit être suffisamment profond pour qu'il puisse creuser un petit trou de parade, et le couloir de nage devant ce trou doit rester dégagé. Les rochers doivent être à l'arrière et sur les côtés comme une rupture visuelle, pas comme un labyrinthe à travers lequel il doit passer ses nageoires.

La zone intermédiaire, pas un tas de rochers

Les O. ventralis sauvages occupent la transition entre la rive rocheuse et le sable ouvert le long des côtes du Tanganyika. Les profondeurs sont modestes selon les normes des lacs — souvent dans les dix premiers mètres — mais l'eau est claire, riche en minéraux et stable. Les mâles tiennent des sites d'affichage sur le sable avec un ou deux rochers à proximité. Les femelles et les poissons non territoriaux se déplacent en groupes lâches juste à côté de ces sites. Il y a peu de vie végétale. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'espace.

Reproduire cet habitat signifie un long réservoir plutôt qu'un haut. Trois cents litres est un minimum réaliste pour un petit groupe ; quatre cents litres et plus est plus clément si vous voulez plus d'un mâle adulte. L'emprise au sol compte plus que la hauteur. Un réservoir de 150 cm avec un sol en sable et une colonne vertébrale rocheuse le long de l'arrière montrera cette espèce. Un cube haut de 200 litres rempli de bois ne le fera pas, même si le nombre de litres semble acceptable sur le papier.

Le substrat doit être du sable fin à moyen, assez clair pour que vous puissiez voir le jaune sur les ventraux. Le gravier foncé cache l'affichage et raye le menton lorsque les mâles creusent. Quelques morceaux de calcaire lisse ou de roche du Tanganyika créent des territoires sans transformer le réservoir en falaise mbuna. Laissez au moins la moitié du sol comme sable ouvert. Cet espace vide n'est pas un aquascaping gaspillé ; c'est la scène.

Une couleur qui arrive tard

Les juvéniles sont gris argenté avec une tache sombre au milieu qui s'estompe à mesure qu'ils grandissent. Les mâles adultes se colorent selon la localité et l'humeur : bleu acier, jaune sur les flancs, une barre sombre à travers l'œil, et ces traînées ventrales inconfondables. Les femelles restent plus petites et plus simples, avec des nageoires plus courtes et moins de bleu. La longueur adulte est généralement de 12 à 15 cm pour les mâles ; les femelles restent souvent d'un centimètre ou deux plus courtes.

Ne jugez pas un poisson dans un réservoir de vendeur sous une lumière jaune. Attendez qu'il ait bien mangé dans votre eau pendant deux ou trois semaines. Un mâle qui refuse de se colorer est souvent sous-dimensionné, surpeuplé, ou assis dans une eau trop douce. Il n'est pas "une morphologie différente".

Eau de lac, pas eau d'Amazonie

Le Tanganyika est alcalin et dur. Visez un pH de 8,0 à 9,0, une dureté carbonatée suffisamment élevée pour que le pH ne s'effondre pas du jour au lendemain, et une température de 24 à 27 °C. La conductivité dans la nature est bien au-dessus des réservoirs typiques d'Amérique du Sud. Si votre eau du robinet est douce, mélangez un mélange de sel du Tanganyika ou du Malawi dans de l'eau RO selon les instructions du fabricant et testez. Ne laissez pas l'eau de discus s'infiltrer dans cet aquarium en espérant que les poissons "s'adaptent". Ils vivront un certain temps puis déclineront, souvent avec des trous dans la tête ou des problèmes bactériens persistants qui sont en réalité un stress osmotique chronique.

La stabilité l'emporte sur un chiffre parfait. Un réservoir qui reste à pH 8,2 chaque matin est meilleur qu'un qui oscille entre 7,6 et 8,8 après chaque changement d'eau. Faites correspondre la nouvelle eau au réservoir avant de verser. Des changements importants et réguliers — un quart du volume chaque semaine est un point de départ raisonnable — maintiennent les nitrates bas sans choquer la chimie électrique du substitut de lac que vous avez construit.

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La filtration doit être forte et bien oxygénée. Ces poissons planent dans les eaux ouvertes et apprécient le courant à la surface, mais ils ne veulent pas lutter contre une pompe toute la journée. Un filtre à cartouche ou un grand filtre suspendu avec la sortie brisée par une barre de pulvérisation fonctionne. Gardez le sable de souffler en dunes contre le verre ; si c'est le cas, le flux est dirigé vers le sol au lieu de la zone intermédiaire où les poissons vivent réellement.

Ce qu'ils mangent réellement

Dans le lac, O. ventralis prélève l'aufwuchs — le film d'algues, de microbes et de petits invertébrés sur les rochers et le sable — et prend également du plancton dans la colonne d'eau. Dans l'aquarium, cela se traduit par un régime avec un véritable composant vert, pas un sac de "pellets de cichlidés" riches en protéines destinés aux piscivores. Des flocons de spiruline, des gaufrettes végétales cassées en morceaux, et des pellets omnivores de qualité forment la base. Des mysis congelés, des crevettes de saumure et des daphnies ajoutent des protéines animales quelques fois par semaine.

Donnez de petites quantités deux ou trois fois par jour plutôt qu'un gros repas. Les mâles sur un lek ignoreront parfois la nourriture pendant qu'ils affichent ; déposez un peu près des femelles d'abord, puis offrez au mâle après que la ruée soit terminée. Surveillez la forme du corps. Un ventre creux chez un poisson qui "semble coloré" est un problème d'alimentation, pas un problème de couleur. La nourriture non mangée sur du sable blanc est évidente — siphonnez-la. Les nitrates provenant des krills restants annuleront le travail d'eau que vous avez fait avec des sels.

Une étape, plusieurs femelles

Un seul mâle adulte avec deux à quatre femelles est le groupe de travail classique. Deux mâles dans un réservoir qui n'est pas énorme dépenseront leur énergie l'un sur l'autre. Dans un très grand aquarium, vous pouvez avoir plusieurs mâles si chacun a un court de sable à l'abri des autres, mais c'est une disposition spécialisée, pas un défaut. Les femelles ne sont pas une décoration. Sans elles, la parade du mâle n'a pas de public et il fait souvent des allers-retours ou frappe sur le verre.

Les compagnons de réservoir, s'il y en a, devraient être d'autres espèces du Tanganyika qui utilisent un espace différent : un petit groupe de Cyprichromis dans les eaux supérieures, ou un julie vivant dans le décor et ignorant la scène de sable. N'ajoutez pas de mbuna. N'ajoutez pas de paons du Malawi à moins que vous ne sachiez déjà comment gérer l'agression mixte des lacs de rift, et même alors O. ventralis est généralement plus heureux dans un réservoir d'espèces ou une communauté du Tanganyika soigneusement choisie. Les cichlidés d'Amérique du Sud, les tétras et les poissons-chats d'eau douce n'ont pas leur place ici. La chimie est incorrecte et le poisson à nageoires en forme de plume les ignorera ou les chassera du sable.

Les crevettes seront mangées. De petits escargots peuvent survivre. Décorez le réservoir pour le cichlidé, pas pour une équipe de nettoyage que vous devez ensuite protéger.

Incubation buccale sur un patch de sable

La reproduction suit le lek. La femelle pond sur le sable, collecte les œufs, pince les taches ventrales du mâle, et s'en va avec la bouche pleine. Elle tiendra pendant environ trois semaines, selon la température. Pendant ce temps, elle mange peu ou rien. Une femelle en incubation devrait avoir un coin tranquille et ne devrait pas être harcelée par le mâle ou par des poissons agités. Certains aquariophiles la déplacent dans un réservoir d'incubation nu avec la même eau ; d'autres la laissent dans l'affichage si le groupe est calme. Les deux approches fonctionnent si vous la surveillez. Une femelle qui recrache tôt a été stressée. Une femelle qui tient jusqu'à terme et qui avale les alevins a souvent été dérangée au moment de la libération.

Les alevins sont petits. Ils prennent de l'infusoires et des crevettes de saumure nouvellement écloses. Le mâle pondra à nouveau si les femelles sont prêtes ; il n'aide pas à élever les jeunes. Ne vous attendez pas à ce qu'un couple "garde un nid" comme le fait un krib. C'est un incubateur buccal maternel avec une parade publique, pas une famille de grotte.

Achat, quarantaine et vision à long terme

Achetez des poissons qui montrent déjà des différences de sexe si vous le pouvez. Une boîte de juvéniles identiques de 4 cm mettra un an ou plus à devenir l'animal que vous avez vu sur les photographies, et vous pourriez vous retrouver avec cinq mâles. Mettez en quarantaine les nouvelles arrivées dans de l'eau dure et alcaline — pas dans un réservoir d'hôpital doux "parce que c'est seulement temporaire". Les médicaments qui altèrent la fonction branchiale doivent être utilisés avec précaution ; ces poissons vivent dans de l'eau minérale et n'apprécient pas le cuivre déversé comme une supposition.

Regardez les ventraux à l'arrivée. Les nageoires fendues guérissent si l'eau est propre et le décor est lisse. Les filaments manquants sur un mâle de spectacle nécessitent une attente plus longue. Surveillez les symptômes de type gonflement du Malawi : selles blanches filandreuses, refus de nourriture végétale, assis dans des coins. La cause habituelle est trop de protéines et pas assez de légumes, ou un changement de menu soudain après l'importation. Corrigez le régime avant de passer par des antibiotiques.

Un groupe bien entretenu vivra de nombreuses années. L'affichage ne reste pas à son apogée tous les jours. Les mâles se reposent. Les femelles s'estompent après avoir tenu. Ce rythme est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est un poisson qui ne traverse jamais le sable, un mâle qui se cache dans les rochers comme un julie, ou un groupe qui ne se colore que pendant une minute au moment de l'alimentation. Ce sont des problèmes de disposition et de peuplement. Ouvrez le sol, vérifiez la dureté et donnez de l'espace aux ventraux pour traîner.